Рубрика: photo notes

Получил на днях набор рекламных образцов продукции фирмы Rosco. Контора производит массу всяких интересных штук, но в данном случае, речь идет о наборе пленочных светофильтров. На каждой странице внизу есть ссылка на форму заказа образцов примерно такого вида:

Would you like to receive our Supergel Swatchbook?

Я получил сразу все виды фильтров (ну, или почти всех, точно не скажу, в любом случае, их там очень много), но форму заказа такого набора навскидку найти не удалось.

Образцы представляют собой тонкие пленочки размером примерно 8х3 см и идеально подходят для того, что-бы их прикреплять к внешней вспышке, прижав встроенным рассеивателем (если у вас нет рассеивателя, то можно воспользоваться резинкой от трусов).

Я сделал несколько снимков с разными фильтрами в качестве эксперимента. Пока могу озвучить два любопытных вывода: хоть на многих пленках и написано, что они типа “heat resistant”, но если они очень плотные (малопрозрачные, иными словами), то два импульса SB-800 на 1/2 от полной мощности изрядно их скукоживают. Надо быть осторожным — как бы не прилипли. И второй вывод: если пытаться поправить баланс белого у таких снимков, то все оттенки оказываются нормальными, кроме одного, который получается ну совсем не такой, как в реальности.

О дальнейших экспериментах постараюсь написать позже.

Разумеется, фотографировать зверей в зоопарке значительно проще, нежели в естественной среде их обитания — не надо караулить ночью сову, пока та полетит на промысел; часами маленькими шажочками подбираться к группе косуль; наконец, удирать на джипе от разъяренного носорога. И самое главное, вам не понадобится сверхдлиннофокусный объектив (600 мм и более) ценою в полмашины и весом в добрый пяток килограмм, без которого нормальное фото-сафари просто невозможно представить. Фотографировать в зоопарке гораздо проще, особенно если не создавать себе искусственных сложностей, экономя на билете с разрешением на съемку. Тем не менее, свои нюансы есть и тут — попробуем их преодолеть.

Избегайте снимков, по которым явно видно, что они сделаны в зоопарке — следите за фоном, поскольку именно от него стоит ожидать наибольших проблем в этом плане. Вообще, старайтесь исключить из кадра лишние детали — чем проще фон у снимка, тем лучше.

Снимайте длиннофокусным объективом (или на длинном конце «зума» не-зеркальной камеры) — с эквивалентным фокусным расстоянием 200 мм и более. Животные в вольерах хотя и существенно ближе к фотографу, чем в природе, но все равно не на расстоянии вытянутой руки, а заполнить кадр главным объектом съемки очень важно. Кроме того, длиннофокусный объектив эффективно решит и первую проблему, размыв фон, особенно если снимать на открытой диафрагме. Как правило, светосильные телеобъективы легкими не назовешь, поэтому имеет смысл запастись штативом: моноподом или триподом.

Осторожнее с использованием вспышки. Некоторые братья меньшие очень нервно реагируют на яркие световые раздражители. Обычно на клетках с такими животными стоит табличка «не фотографировать» (проще запретить фотографировать вообще, чем объяснить «чайнику» с «мыльницей», как принудительно отключить вспышку на его камере).

Будьте терпеливыми, будьте очень терпеливыми, выдержка и терпение — главные добродетели фотографа-анималиста. Не важно, в зоопарке или в диком лесу.

Ищите забавные сюжеты, при желании их в зоопарке можно снять очень много. Животные от нечего делать частенько намеренно развлекают себя и зрителей. Будьте готовы в любой момент максимально быстро вскинуть камеру и сделать снимок.

Если надо сделать снимок сквозь металлическую сетку, то для того чтобы она не попала в кадр, вам следует максимально приблизить к ней переднюю линзу объектива и максимально открыть диафрагму (в том случае, если вы снимаете на компактную камеру, скорее всего, придется переключить ее в режим портретной съемки). Соблюдайте правила безопасности — не приближайтесь слишком близко к клеткам с крупными хищниками.

Снимая через стеклянное ограждение вольера, стоит воспользоваться поляризационным светофильтром, который позволит избавиться от отраженного света и бликов. Если снимать при этом со вспышкой, то опять же следует максимально приблизить объектив к стеклу, поскольку даже «полярик» не способен удалить ее отражение. Если вспышка позволяет, снимите ее с камеры и подсветите сцену сбоку. Захватите тряпочку для протирки стекла — вы ведь не хотите, чтобы отпечатки пальцев посетителей и грязь на стекле были видны и на ваших снимках? Рыбок в аквариуме имеет смысл снимать широкоугольным объективом, уперев его непосредственно в стекло.

Кстати сказать, в зоопарке очень весело фотографировать не только животных, но и людей. Следите за их реакцией на ужимки и прыжки в обезьяньем вольере — десяток отличных кадров гарантирован.

Посещать зоопарк следует в теплое время года (особенно, это касается парков средней полосы России). Ради хорошего снимка придется подняться пораньше — с утра и освещение интереснее, и животные еще не разморены жарой и наиболее активны. В любом случае, стоит ознакомиться заранее с повадками зверя, которого вы собираетесь фотографировать в этот раз. Мало ли, может старый лев предпочитает вылезать из логова не раньше полудня?

Посещайте зоопарк почаще, и не стоит пытаться сфотографировать всех животных за один прием. Лучше растяните удовольствие на несколько посещений, снимая по два-три питомца за раз. Так и устанете меньше, и будет возможность сделать работу над ошибками.

Опубликовано в журнале «Компьютерра» #42 (662) — 14.11.06.

Автор: Александр Копылов, под. ред.: Денис Степанцов.

Пейзаж — одновременно и один из самых простых и один из самых сложных фотографических сюжетов. Простых (впрочем, простота это кажущаяся) — потому что пейзажи можно снимать практически везде: даже на улице где родился и вырос всегда найдется приятный глазу уголок. А сложных — потому что в этом жанре невероятно трудно запечатлеть что-то оригинальное и непохожее. Конечно, это не означает, что не стоит и пробовать.

Итак, для начала стоит задуматься о технической стороне вопроса — в первую очередь, о камере. Редкие профессионалы, зарабатывающие на жизнь фотосъемкой пейзажей, используют в основном камеры большого и среднего формата. Если вы владелец именно такой камеры, то эти советы можете не читать — ничего нового вы тут не увидите. Для обобщения примем, что камера у нас — самая что ни на есть демократичная цифровая “зеркалка” начального уровня.

Вторым пунктом программы идет приобретение соответствующего объектива — к счастью, зеркальная камера позволяет их менять. В большинстве случаев при съемке пейзажей используется широкоугольный объектив. На вполне логичный вопрос, что это, поясню: широкоугольным считается такой объектив, угол зрения которого больше 46 градусов, характерных для человеческого глаза. В пересчете на фокусные расстояния получается, что широкоугольник — объектив, чье эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) оказывается меньше 50 мм. Для цифровой зеркальной камеры начального уровня, размер сенсора которой примерно в 1,5 раза меньше пленочного 35 мм кадра, широкоугольным будет считаться объектив с ЭФР меньше 35 мм, и чем меньше будет ЭФР, тем больше будет “угол обзора”. А для компактных камер широкоугольное положение трансфокатора будет начинаться от 10 мм и меньше.

Совершенно необходимым при съемке пейзажа аксессуаром является штатив. В целом все штативы подразделяются на два типа: моноподы («одноноги») и триподы («треноги»). Монопод легче и компактнее, но по сути это “палка с креплением для камеры”, предназначенная главным образом для поддержки тяжелых телеобъективов при съемке спортивных мероприятий и представителей животного мира — поэтому для съемки пейзажа тренога будет лучшим решением. В свою очередь триподы тоже бывают разные: тяжелые металлические, легкие алюминиевые, сверхлегкие карбоновые и громоздкие деревянные. У каждого типа есть свои недостатки — если штатив легкий и недорогой, он неустойчив; если он устойчив и при этом легок, то стоит как крыло “Боинга”… Поэтому выбор штатива — всегда поиск компромисса между желаемыми характеристиками и финансовыми возможностями; впрочем, где это не так?

Итак, камерой, объективом с блендой и штативом мы запаслись — можно приступать непосредственно к съемке. Тут надо запомнить несколько положений. Во-первых, снимая при ярком полуденном солнце, надо четко представлять себе, что вы хотите получить, поскольку такой тип освещения кардинальным образом крадет объем у снимка. Как правило, наиболее удачные пейзажные сюжеты открываются в так называемое “режимное время” — спустя пять минут после восхода солнца и за пять минут до его захода. Длинные тени, характерные для этих периодов суток, подчеркнут рельеф местности, а мягкий теплый свет придаст насыщенность кадру.

Избегайте плоских снимков, столь характерных для “отпускных” фотографов, берущих камеру в руки только по праздникам и “на югах”, — старайтесь включать в кадр два, а лучше три плана. В качестве переднего плана могут выступать камешки или растения в непосредственной близости от места, где вы поставили штатив. Выбирайте композиционное решение, при котором взгляд зрителя движется от переднего плана к заднему.

За редким исключением диафрагму придется закрыть посильнее (f8–f11) — иначе не получится резко отобразить все планы, которые вы включили в кадр. Очевидно, что при этом возрастет выдержка, а если учесть, что освещенности и так не хватает (не полдень же), здесь и становится столь необходимым штатив.

Постарайтесь избежать соблазна фотографировать сами закаты (восходы), ибо все они безумно однообразны — даром, что уникальны и неповторимы. Если все же не удержались, помните о трех вещах: не смотрите на солнце в видоискатель (рискуете ослепнуть); используйте длиннофокусный объектив (с эквивалентным фокусным расстоянием 200 мм и более), чтобы солнце заняло большую площадь снимка; включите в кадр воду — прием банальный, но крайне эффективный в плане оживления сюжета.

В поездках чаще делайте над собой усилие и сходите с натоптанных туристических троп. Поверьте, нет ничего приятнее, когда друзья вам говорят, что ваши снимки совершенно непохожи на те, что привозили из этой страны их знакомые. А уж если и местные жители отметят, что ваши работы показали их страну в необычном ракурсе, можете смело считать, что пейзаж вы фотографировать научились.

Опубликовано в журнале “Компьютерра” #37 (657) — 10.10.06.

Автор: Александр Копылов, под. ред.: Денис Степанцов.

Трудно найти более популярный сюжет любительской, да и профессиональной, пожалуй, тоже, фотосъемки. Каждый начинающий фотограф считает своим долгом сфотографировать три вещи: свечу в темной комнате, цветок и своего ребенка. О цветах, свечках и о том, как завести ребенка, если у вас его нет, поговорим в следующий раз. А сейчас будем исходить из того, что ребенок у вас уже есть, и стоит острая необходимость сделать качественный фотопортрет “на память”.

• Если ребенку меньше двух лет, то даже думать забудьте о встроенной вспышке. Только внешняя и только направленная за спину. Ежели ребенок относится к категории младенцев (меньше 1 года), то желательно вообще отказаться от вспышки. Дело в том, что глаза маленьких детей очень плохо приспособлены к яркому свету — зрачок сужается слишком медленно. В результате вы рискуете безвозвратно испортить малышу зрение. Поэтому придется разориться на светосильный объектив (если ваша камера позволяет их менять) и не стесняться заправлять высокочувствительную пленку (на цифровой камере, соответственно, ставить высокую чувствительность матрицы). Штатив, увы, поможет мало, т.к. юркий ребятенок с высокой вероятностью окажется смазанным. Впрочем, если это входит в вашу художественную задумку, то почему бы и нет.
• Не зацикливайтесь на постановочных снимках. Почти все дети очень неплохо позируют, но “случайный” кадр, сделанный исподтишка, наверняка займет достойное место в вашем семейном фотоальбоме. Снимок ребенка, на котором он запечатлен в естественной для него обстановке — среди игрушек или рядом с родителем, выглядит гораздо выигрышнее одиночного портрета на фоне белой стены с вымученным “чи-и-изом” вместо улыбки.
• Почаще опускайтесь до уровня ребенка. В смысле, не ленитесь присесть, когда его снимаете. Делая снимок на уровне глаз ребенка вы смотрите на мир глазами его сверстника, что часто позволяет сделать кадр более выразительным. А можно поступить наоборот — сфотографировать ребенка точно сверху-вниз, попросив его посмотреть, как “вылетит птичка”. Обратите внимание, какие в таком ракурсе получаются большие и яркие глаза.
• Не жалейте пленки (и уж тем более места на флешке) — снимайте сериями. Мимика малыша неповторима и меняется столь быстро, что даже 5 кадров в секунду у моей камеры порой не хватает.
• Дети — создания шустрые и беспокойные. Поэтому предпочтительно использовать следящий режим автофокуса.
• Как и при любой другой портретной съемке, фокусируйтесь на глазах и следите за фоном — он не должен отвлекать зрителя от главного героя снимка.
• При съемке новорожденных часто советуют помещать в кадр какой-нибудь узнаваемый предмет или взрослого человека — для масштаба. С одной стороны это правильно, а с другой, вы же не геологический образец фотографируете.

Вышенаписанное ни в коей мере не является истиной в последней инстанции. Это не правила, а скорее рекомендации. Не бойтесь экспериментировать, нарушать каноны и догмы. Если через пару десятков лет ваш повзрослевший отпрыск скажет вам спасибо за чудесный семейный фотоальбом, то своей цели вы добились.

И, наконец, хочу сказать вот что: фотографируйте свое чадо почаще, а не только на Новый Год и день рождения. Во-первых, так он привыкнет к тому, что его снимают и перестанет замирать в испуганной позе каждый раз, когда вы наводите на него объектив. А во-вторых, неужели в жизни вашего ребенка ничего не происходит кроме этих праздников?

————

Спонсор поста: Лучшие фотографии со всего мира.